Строительство всесезонного сарая для кур своими руками

Большинство дачников и владельцев частных домов строят сарай для курей своими руками. В этом несложном, но ответственном деле помогут советы и пошаговые инструкции по возведению каждого элемента курятника.

Чертежи

Строительство

Для построения полноценного птичника, необходимо правильно выбрать материалы, соорудить фундамент, стены и грамотно его обустроить.

Материалы

Сарай для цыплят своими руками можно построить из любых доступных материалов, но лучшими будут:

• кирпич;
• бетонные блоки и плиты;
• шлакоблоки;
• арболитовые блоки;
• дерево.

Внешнюю облицовку делают из:

• профнастила;
• пластикового или металлического сайдинга;
• вагонки;
• плоского листового шифера.

Оба перекрытия, нижнее и верхнее, желательно делать каркасными. Такие пол и потолок легче утеплить, заложив или засыпав утеплитель между стойками каркаса или лагами.

Возводить строение из пено- или газоблока рекомендуется только в тех регионах, где уровень влажности воздуха нормальный. Причина в высокой гигроскопичности строительных материалов. Влажные пено- и газоблоки начинают крошиться и постепенно разрушаются. Такие постройки требуют устройства качественной паро- и гидроизоляции, что значительно удорожает строительство.

Фундамент

Фундамент – важнейшая часть постройки, которая принимает и компенсирует все весовые нагрузки.

Три вида фундамента:

• ленточный малозаглубленный (МЗЛ);
• столбчатый из кирпичных или бетонных опор;
• на винтовых сваях.

Чаще дачники и домовладельцы, планирующие построить курятник своими руками, останавливают свой выбор на первом варианте: МЗЛ. Это лучшее решение для кирпичных и бетонных построек. Неплохой выбор и для каркасников, но им в условиях с высоким УГВ (уровнем грунтовых вод), желательно обеспечить доступ воздуха под нижнее перекрытие. Это предотвратит загнивание и преждевременное разрушение древесины.

Этапы строительства МЗЛ

1. Разметка строительного участка. На этом этапе определить точное местоположение будущего строения. Взять рулетку, найти угловые точки и установить в этих местах колышки. Натянуть между ними бечевку.
2. Выкопать по периметру ров шириной 40–45 см и глубиной 40–50 см. Выровнять его дно и стены, утрамбовать грунт.
3. На дно равномерным слоем насыпать песок на высоту 5–7 см. Полить его водой из шланга, дождаться впитывания и утрамбовать песчаный слой.
4. Насыпать гравий или щебень слоем 10 см. Уплотнить камни.
5. Соорудить деревянную опалубку внутри рва.
6. Установить в опалубку армопояс, состоящий из металлической сетки, сваренной или связанной из стержней арматуры сечением не менее 8 мм.
7. Замесить раствор из 1 части цемента М400 и 3-х частей песка, добавить щебень или гравий до получения сметанообразной консистенции.
8. Послойно залить раствор в опалубку. Проткнуть бетон прутком арматуры для выхода воздуха.
9. Последний верхний слой бетона сделать более жидким, выровнять фундамент по уровню.
10. Накрыть опалубку полиэтиленовой пленкой на 1–2 дня. Если нет пленки, свежий бетон регулярно поливать водой.
11. Через 7–10 дней разобрать опалубку.

Если решено строить стены из бетонных блоков, можно залить не МЗЛ, а полноценную железобетонную плиту или установить покупную. Есть и такой вариант устройства основания, как сборный фундамент из блоков или кирпичей. Он подойдет для легковесных дощатых (щитовых) построек.

Фундамент на винтовых сваях — лучшее решение для участков со сложным рельефом, который требует выравнивания грунта. Столбчатое основание возводят из кирпичей или бетонных блоков.

Нижние перекрытия и стены

Для кирпичных и деревянных построек правильным выбором будет нижнее перекрытие каркасного типа. Для выполнения задачи потребуются:

• брус сечением 100/150 мм;
• доски толщиной 20–30 мм;
• рубероид или обмазочная гидроизоляция;
• металлические шпильки;
• саморезы по дереву или гвозди.

Работы по устройству нижнего перекрытия

1. Выполнить гидроизоляцию фундамента можно с помощью листов рубероида или обмазочных мастик.
2. Уложить первый венец и притянуть его к бетонному основанию металлическими шпильками.
3. Последовательно уложить все венцы. Тип соединения торцов – шип-паз.
4. Между двумя венцами установить на ребро доски с шагом 40–60 см: лаги. Крепят их с помощью гвоздей, саморезов и металлических уголков.
5. Подшить лаги снизу любым доступным пиломатериалом.
6. Заложить в пространство между досками утеплитель.
7. Закрепить поверх лаг листы фанеры, ОСБ, оструганные доски.

Возведение стен

Вид работ по устройству стен курятника зависит от выбранного строительного материала. Если это строение каркасного типа, его возводят по тем же принципам, что и нижнее перекрытие. Для стен из кирпича и блоков любого типа потребуется утепление с внешней стороны сарая.

1. Набивают решетку из брусков.
2. Заполняют проемы между ее стойками утеплителем. Традиционно в этих целях используют минеральную вату или пенопласт.
3. Оконные проемы. Их располагают с той стороны здания, которая меньше подвержена воздействию ветров. Рекомендуется сделать наружные ставни.
4. При возведении стен предусматривают и отверстия для системы вентиляции. Потребуются два: одно на высоте 10–15 см над полом, второе – ниже потолка на 20–25 см. Вентиляционные шахты лучше располагать на противоположных стенах постройки. В этом случае будет обеспечена лучшая тяга для естественной вентиляции.

Крыша

Для небольших курятников возводят плоскую кровлю, предусматривающую уклон с одной ее стороны. Стандартно это 5° вниз по отношению к противоположной стороне крыши.

Этапы строительства:

1. На стены уложить лаги и возвести верхнее перекрытие так же, как и нижнее.
2. Выстроить стропильную систему с учетом выбранного типа крыши.
3. Настелить гидроизоляционный материал.
4. Набить поверх него обрешетку.
5. Закрепить облицовочные полотна: профнастил, шифер, ондулин, металлочерепицу.

Если курятник будет обогреваться с помощью печи, ее строят на этапе заливки фундамента. Через верхнее перекрытие и стропильную систему выводят дымоход. Он потребуется и при использовании металлических печей.

Выбор места для строительства птичника

Куры лучше несутся в условиях, соответствующих требованиям к содержанию домашней птицы. Основные из них – соблюдение правил санитарии, обеспечение достаточного количества тепла и света. В соответствии с этим, сарай для птицы должен быть теплым, легко убираемым, с окнами и форточками, системой вентиляции. Желательно сделать ставни, которые будут закрывать окна в зимний период.

• В птичнике всегда шумно. Поэтому его лучше устраивать подальше от жилого дома и выбранных для прогулок территорий участка. Дело в запахе, который может быть весьма ощутимым в теплое время года.
• Чтобы построить сараи для цыплят своими руками, размеры птичника соотносят с размерами вольера для выгула. Размеры помещения определяют из расчета 1,5–2 м2 на одну курицу, вольера – 2–3 м2.
• Площадку для выгула обязательного огораживают со всех сторон металлической сеткой с мелкой ячеей. Желательно это сделать и сверху. Такая предусмотрительность поможет защитить птиц от наземных и летающих хищников.

Птичник — отдельное строение, но также можно сделать его в сарае. Для этого хозблок благоустраивают, ориентируясь на все требования к месту содержания и разведения домашней птицы.

1. Куры – это птицы, которые любят невысоко взлетать. Поэтому ограждение вольера должно быть не ниже 1,5 м.
2. Фундамент должен быть заглублен в землю или иным образом защищен от проникновения хищников. Если решено сделать земляной пол, его и нижнюю часть стен обкладывают металлической сеткой. На нее настилают линолеум или рубероид, что обеспечит легкость уборки.
3. В помещении для птиц должна быть устроена естественная или принудительная вентиляция.
4. Заранее предусматривают способ обогрева курятника зимой. Для этой цели проводят в сарай электричество. Оно потребуется и для устройства дополнительного освещения.

Из чего и как сделать курятник в сарае, решают на этапе планирования и проектирования. Ассортимент строительных материалов широк, но из них нужно выбирать экологически безопасные, прочные, негигроскопичные, с легко моющейся поверхностью.

Оптимальные условия содержания бройлеров и несушек

Независимо от того, возводят свое новое строение или используют имеющийся в наличии хозблок, в помещении для кур обеспечивают следующие условия:

• температуру в зимний период не ниже +10°С, в летний – не выше +20°С;
• систематическую проветриваемость в целях исключения повышенной влажности;
• освещение не ниже 20 люкс (при выборе ламп и их мощности ориентируются на то, что согласно нормам освещенности, для архивов и кладовых требуется уровень освещения 50–75 люкс);
• для высокой яйценоскости курам обеспечивают 11–12-часовой световой день в любое время года.

Для обогрева зимой выбирают наиболее удобный вариант:

• кирпичная или железная печь;
• инфракрасные лампы и обогреватели;
• электрические обогреватели масляные или с открытым спиралями, оснащенные терморегулятором;
• тепловые пушки;
• водяные котлы, работающие на газе, пеллетах, жидком топливе или дровах.

На этапе планирования делают оригинальный чертеж будущей постройки. На нем указывают все размеры и отмечают зоны для молодняка и кормления. Такой подход убережет от покупки лишних строительных материалов.

По завершении возведения здания приступают к его внутреннему обустройству. Проводят электросеть и водопровод. Если планируется большое хозяйство, предусматривают слив стоков от промывки пола в септик. Если все сделать правильно, эксплуатация курятника будет беспроблемной и удобной долгие годы.